蜗牛软体部分一般为灰色或淡黄色、淡褐色,少数为白色、淡黑褐色。外壳部分颜色多种多样,可分为黑色、白色、黄色、橙色、红色、褐色、绿色、灰色等颜色,具体与蜗牛品种有关。
一、蜗牛颜色
1、软体部分
蜗牛软体部分一般为灰色,淡黄色或淡褐色(法国蜗牛),白色(白玉蜗牛),淡黑褐色(亮大蜗牛)。
2、外壳部分
蜗牛外壳颜色多种多样,可分为黄色、橙色、红色、褐色、绿色、灰色、黑色以及白色,具体颜色和蜗牛品种有关。
(1)华蜗牛:外壳表面为黄褐色或黄色,体螺层周缘有淡褐色色带,同时各螺层下部靠近缝合线处有一条颜色较浅的色带。
(2)散大蜗牛(庭园蜗牛):外壳表面为黄褐色,并且布满黄褐色的小斑点。
(3)玛瑙蜗牛:外壳表面为黄褐色,同时带有深褐色花纹。
(4)法国蜗牛(葡萄蜗牛):外壳表面为深黄褐色或黄褐色,同时有多条黑褐色带。
(5)盖罩大蜗牛:外壳表面为奶白色或米黄色。
(6)多变高腰蜗牛:外壳为白色。
(7)青山蜗牛:外壳为绿色,具琉璃光泽。
二、蜗牛外壳形状
不同品种蜗牛的外壳形状不同。
1、华蜗牛:贝壳中等大,壳质薄而坚实,呈低圆锥形,有5-5.5个螺层,螺旋部低矮,呈圆盘状,壳顶尖,缝合线明显。
2、散大蜗牛:贝壳呈卵圆形或球形,壳质稍厚,不透明,体螺层特膨大,螺旋部矮小,壳面有明显的螺纹和生长线。
3、玛瑙蜗牛:贝壳呈锥状。
4、法国蜗牛:贝壳成圆球形,壳质厚而坚实,不透明,螺旋部增长缓慢,呈低圆锥形,体螺层膨大,壳顶钝。
5、盖罩大蜗牛:贝壳呈卵圆形或球星,壳质厚而坚实,不透明,体螺层特别膨大,并往下倾斜,螺旋部较为矮小。
6、青山蜗牛:贝壳呈低圆锥形,螺旋状向下,壳底层宽大,壳顶尖。
法国蜗牛和中国蜗牛的区别是什么
很多人认为,中国人是最不挑食的,我们的食谱远比西方广。但对待螺肉的态度,也许是个例外。
在英语里,“蜗牛”和“螺类”是一个词,snail。只有汉语,才从文字上把陆生的蜗牛与水生的螺分开,借此表达是否可以食用的态度。
是的,法餐里奉为经典美食的蜗牛,在中餐里是不能吃的。
仔细对比蜗牛和螺肉的口感,就会发现其中区别:作为陆生动物,蜗牛肉质厚实,但需要以洋葱、黄油、黑胡椒和红酒焗烤,掩盖其土腥味。
每当南方人的餐桌上出现螺蛳的时候,就意味着春天的到来,其时令准确度,堪比春江水暖鸭先知。
事实上,螺类动物,确实对环境变化极其敏感。
气温、土地、水质的细微变化,都会让螺的种群、肉质、颜色、乃至性别发生改变在四季分明的中国,人们对秋去春来,花开花谢,自古就有着敏锐的感知。
无论诗文词章,还是绘画书法,表达对自然轮回的感叹与敬意,是中国哲学的基础,也是中国饮食“不时不食”的底色。
与春秋共生,以江湖为伴的螺,理所当然地成为了中国人餐桌上最重要的食物之一。它与刀鱼、螃蟹一起,勾画了河鲜的轻灵;与黄鱼、蛏蛤一起,描述了海产的甜鲜;也与鸡鸭猪鹅一起,见证了农耕文明对田野数千年的依赖。
但螺作为水生动物,肉质就比蜗牛细腻且浓郁得多,无论爆炒、清煮,或者吊出高汤搭配粉面,都有良好的滋味。
这是属于中国人的讲究。
与水田共生的田螺,是农耕大国中最常见、最易得的螺类食材,也是饥馑年代里,升斗小民重要的动物蛋白质来源。
很长时期内,它见诸于普通人餐桌的频率,比昂贵的肉禽蛋更多。
通常所谓的螺蛳,严格意义上并不是螺蛳科生物,而是田螺的一个亚种。
真正的螺蛳科,壳面有凸起、不光滑,只局限生活在云贵高原的一些湖泊里。
但“螺蛳”的名号得以流传,却并非偶然。
考古发现最早人类食用螺肉的遗迹,就在桂林甑皮岩遗址和云南滇池遗址。
大约7000-10000年前,新石器时代的人类聚居地中,有大量堆积的螺壳。
最有意思的是,这些中国西南地区发现的螺壳堆,都是尾部敲开孔洞的。这显然不是自然沉积,即便到了今天,中国很多地方吃螺依然保留着这种方法:利用头尾空气贯通,吸吮出螺肉。
所以,中国人食螺的传统,也许发祥于西南地区。民间将小型的田螺称为“螺蛳”,与西南地区出产的螺蛳科混淆,是一个重要的证据。
2500年前的《国语》,和1700年前的《三国志》,记载了同一种食物“蒲赢&rdquo。
《国语》里的描述比较简单,吴地饥荒,市无食粮,百姓迁往水边,捕捉蒲赢为食;《三国志》则比较详细,描述了袁术带兵在江淮一带征战,让军队捕捉蒲赢充当军粮,这种东西大如梨橘、小如桃李,一个消饥、两个管饱。
虽然有人认为“蒲赢”可能是指海生的蛏蛤,但如果《三国志》对袁术割据地盘的记载无误,那么以江西、安徽为核心区的江淮势力,其东方入海口还有孙氏的东吴和陶谦的徐州。
相反,江淮地区在三国时期,已经是中国最重要的水稻耕作区,而与水田伴生、大量群居的田螺,无疑是青黄不接、粮草不济时期,最好的救济物资和军粮。
所以,《国语》和《三国志》里的“蒲赢”,可能是中国人食用螺肉最早的记载。
但显然,在调味料只有盐、梅、酒的时代,质地紧致、难消化、对烹饪要求高的螺肉,更多只是充当饥馑时期的替代食物,与美味无法挂钩。
真正把螺肉推上美食谱系的,是一种调味料的诞生:醋。
中国人很早就学会了依靠肉酱、鱼酱的发酵,获得与果酸风味迥异的酸味。
但肉类蛋白在分解的过程中,会产生大量的杂酸,包括氨基酸、乳酸、醋酸。
这会使得酸味、酸度的稳定得不到保证,也影响了推广。
所以在汉以前,汉字里对酸味酱汁的称呼也极其复杂,包括醯、酢等等。
但在南北朝时期的《齐民要术》中,却出现了“醋”字。
这种以粮食谷壳发酵而成的调味品,其实是在谷物脱壳技术成熟的同时,为了不浪费糠麸材料的必然选择。
它醋酸味纯正,带有谷壳的焦香和淀粉的甜香,是螺肉紧致滋味的最好搭配,也能有效帮助螺肉分解从而更易于消化。
巧合的是,醋是稻田的副产品,螺又是稻田的共生者。二者的结合,其实隐喻了汉以后中国农耕文化内循环的日益成熟。
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