防波堤鱼竿的作用(防波堤鱼竿的作用与用途)

1.浮钓：此方法涉及将钓组悬浮在水中，不触及海底。

使用的浮标类型包括阿波、阿达里、垂直浮标和乒乓浮标。

目标鱼种包括黑发、白发、黄鸡、黑鲷、水针和百大仔等。

夜钓主要针对白带鱼。

在台湾省的渔场，通常使用0至2号的洛杉矶鱼竿，而在岛屿渔场则使用3至4号。

钓线选择在1000至3000磅之间，母线一般为1号，浮水线则使用3号至6号，副线为1号至5号碳纤维线。

配件包括太空豆、旋转环、水上浮标和夜珠等。

漂浮捕鱼方式多样，适用于砂石、防波堤、双基和筏式捕鱼，是最多变的一种捕鱼方法。

2.重钓：这种钓法需要乘坐船只到达离岸较远且深度足够的位置进行垂钓，通常在离岸30米以上，垂直深度至少10米。

使用专门的80磅以上重力钓杆，搭配至少80磅的母线和100磅的副线。

钩子选择挪威钩或石斑鱼专用钩，目标鱼种包括底栖石斑鱼、红槽鱼、笛鲷科和迁徙性鱼类如牛港鱼和红甜鱼等。

由于目标鱼体型较大，需要将钓杆固定在有鸭嘴的岩石上，以防止鱼竿被拖入海中，确保渔民安全。

建议使用四点安全绳以确保重钓过程的安全。

重钓设备较重，整体投资较高，需要耐心和时间来获得回报。

3.拖曳：这种捕鱼方式针对水面洄游的鱼类，如箭鱼、金枪鱼和鬼刀等。

渔民会坐在特制的拖船或渔船上，在潮流合适时拖动假饵或活饵，以此吸引洄游鱼类。

此外，专业的远洋渔船会使用鱼竿直接捕捞鱼群，可以在固定锚点或随潮收集鱼类。

目标鱼种包括红甜鱼、石斑鱼、鸡鱼、扇贝鱼、麻雀科鱼和白带鱼等。

根据目标鱼种的不同，会选用6至15英尺的钓竿，以及手动或电动的捕鱼绞盘、编织电线或白线母线等设备。

4.防波堤捕鱼：这种捕鱼方式可以根据捕捞方法分为浮式捕鱼和底层捕捞。

浮式捕鱼类似于浮钓，而底层捕捞则与崇吉和沉船捕捞有所不同。

目标鱼体重通常在2至几斤之间，因此设备不需要像底层捕捞那样重型。

东海岸和西海岸在捕鱼对象上有所区别。

西海岸主要以麻雀科、麻雀科、黑鱼、豆类、苦味、臭腹、黑发和黑鲷等鱼类为主，偶尔也会捕捞贝类、鹤类和水针。

东海岸的鱼类则多为麻雀科，体型较西海岸的大，捕捞方法更接近底层捕捞。

防波堤鱼竿的作用与用途

所谓先径就是指竿尖的外直径，而元径则是握把处的外直径；其中后者问题较小，反正各种成品都会设计成适合手握的粗细，但前者麻烦就大了，它的粗细会直接影响到钓法与操竿便利性。

钓竿选购要领

要玩钓鱼，当然就得要有钓竿，否则就甭「下竿」了！选购钓竿的第一个要领是：必须找对东西！。

矶钓有矶钓的家俬、溪钓有溪钓的玩意，这一点大家应该都不至于搞错，但在每一个单项钓法里面，却又有着若干种不同的竿子规格，像是长度、号数、调性等等，这么一细分，可就有点折腾人了。

其实钓竿之所以有各种规格，乃是为了应付不同场地、钓法、鱼种、鱼性、鱼体大小，甚至钓饵种类、咬饵龟不龟毛等客观条件而设的。

以长度来说，当进行溪流钓时，如果选在幅宽不到二十尺的中海拔山区溪流钓苦花，那么使用十五尺竿可能还嫌太夸张了点，但在大型溪流的中游地带（例如南势溪、大汉溪、大甲溪等等），虽然同样是钓苦花，可是溪床宽度动辄一、二十公尺，此时恐怕就必须用到十八、二十一甚至二十四尺溪流竿了。

池钓的状况也类似，假如到桃园、新竹地区的超大型灌溉埤下竿，十八尺手竿并不算什么，可是在都会区的小池塘或竞赛池作钓时，长手竿很可能会侵入对岸的「领海」，那恐怕会引起一些纷争的。

还有，钓溪哥和钓香鱼都会选在较平坦开阔、落差较小的溪流中下游流段，可是为什么溪哥竿顶多十五尺、十八尺而已，香鱼竿却长达八、九米甚至十米（三十三尺）以上？原来溪哥经常跑到水流平缓、离岸不远的区域厮混，使用短竿子已能轻松对付，香鱼却比较喜欢在离岸稍远、水势浩大且湍急的「流心」地区讨生活，非超长竿不足以企及标点，同时钓溪哥可借浮标搭载钓组，减少绷紧钓线以致钓组被冲到岸边来的状况，而钓香鱼却必须完全靠竿子「撑」出钓组，好让鱼媒进入狙击标点，所以两者的需求大不相同。

再说到矶钓方面，对竿子长度最大的影响因子，殆为钓座与水下地形间之相互关系！大凡钓座越是高耸、水底环境越是复杂（多暗礁、沟崁等障碍）之处，操竿搏鱼越不容易、鱼儿钻洞或子线「戮达仔」机率越高，所以就需要越长（十八尺以上）的竿子来减低失败率；反之，钓座低、环境单纯的地方，使用轻便且容易操控的短竿（十五尺以内）当然比较愉快、方便。

至于船钓场合，钓竿长度不同的用意，往往牵涉到避免跟邻座钓友的钓组互缠，还有就是钓一些夜行性小型鱼时，较长的竿子能把钓组放到船上集鱼灯光晕范围边缘去，如此常可有较佳的收获；当然，长竿也能搭配比较多的钩组，对那些注重鱼获量的人而言，平平是下一竿，五钩中五条跟十钩中八条还是有差别的！。

菜鸟讲座-2钓竿选购要领（PART2）

上一期讲到选购钓竿的第一个要领是「必须找对东西」，并已解释了钓竿各种规格中，决定竿身长度的一些原则，现在延续这个话题继续往下谈：

除了长度之外，竿子还有软硬的差异，这在船钓来说（包括铁板钓法），主要是考虑负铅重与对象鱼大小的不同，其中负铅量乃是看海流缓急和钓点深度而定，需要用越重的铅，竿子就得越硬；对象鱼的影响则是，像红魽、石斑之类体型大或力气大的家伙，当然要用硬竿才能招架，红目鲢、白带鱼等的小东东则软竿即可。

但对矶钓而言，竿子软硬却是看风浪大小、要不要远投、对象鱼种、惯用钓法等方面来定的，因为通常软竿的抗风能力较差，风浪大时将会平添操作上的困难，而抛投需要够重的钓组来实施，也就是说竿子硬些才容易负荷钓组重量；至于鱼种的影响，钓黑毛、黑鲷、臭肚时通常都不需太硬的竿子--一号、一‧五号对大多数场合已然足够，但若已知钓场上都是白毛、猪哥、拉仑之类货色时，就得用粗鸡丝（二号以上）对付了。

还有，FUKASE钓法需采用轻巧的小B数丹锥钓组，并需不断操竿牵线，当然以使用软竿为宜；钓长标或恐龙蛋，甚至搞沈底直感法的话，硬竿自是比较恰当的选择。

钓竿软硬在某些特殊场合还有不同的决定条件，像拖钓就是一例，它主要并非看鱼体或钓组重量，而是根据「运动员精神」订出一套竞技规则，使用越细、越轻软的装备拉上越大号的猎物，其成就感和荣誉感就越高。

问题是，拖钓或路亚钓法的竿子，有非常实际的「磅数」规格，钓者可以很明确知道什么竿子该搭配多粗的线、多强的力橹，矶钓、船钓却多只有「号数」标示，溪钓、池钓更用得是「硬调」、「硬中硬」、「极硬」等相当抽象、很不量化的说法来区分；尤有甚者，每一家厂牌、每一套制品，往往其所标示的号数或软硬词汇意义都不相同，这就要让人昏倒啰......

要解决这个问题只有一个办法：拿实品来检视看看是否符合所需。

当然，一个完全没有概念的人即使拿到竿子，也很难判断到底合不合用，所以要买之前最好能先借别人的家俬来试用一下，多少有一点概念之后才比较容易出手。

万一借不到的话呢？找个熟人帮你推荐，或向钓具店老板询问也是办法，不过别人讲的是否客观倒是粉难掌握的。

下一期我们会谈到「调性」问题，然后会再聊聊其它比较少被提及的钓竿特质，之后会进入「实际选购钓竿的技巧」这项主题，也就是教你如何挑毛病、如何当一个「拗客」啦！。

在前两期约略谈过钓竿的长度和硬度之后，本期我们要来讨论一下调性和其它几个小问题。

调性这个东西也是相当抽象的概念，尽管日系钓竿有所谓「三-七调」、「二-八调」、「四-六调」或「先调子」、「胴调子」等称谓，欧美系列（如路亚竿、毛钩竿）也有FastAction、SlowAction、ThroughAction等的区别，但要具体形容出这些词汇的意义，却是十分困难。

因此我们不妨换个角度来谈这问题：当钓竿受到一个单位拉力的时候，它「最弯曲的点」落在竿身上什么位置，就代表了它具有何种调性。

举例来说，如果我们把同样硬度、同样长度的两根竿子分别加以同样大小的力量来拉弯它，A竿只有尖端那一节弯成一个半圆弧，其它几节一直到手柄都没什么弯到，那么它就是相当「先调子」的「二-八调」甚或「一-九调」竿了，英文叫做「FastAction」；而B竿若是弯在大约竿身中段的地方，则它是偏「胴调子」的「四-六调」甚至「五-五调」竿，英文叫做「ThroughAction」。

这种调性的差异，其意义在于：越是趋向先调子者，鱼讯和操竿动作的传导越直接、明确，但竿身的缓冲能力越差、越容易断线或脱钩；反之，越是趋向胴调子者，它的缓冲能力越好，但传达受力状况和控线动态的能力越差。

另外调性也会影响钓组的抛送，一般而言，越是先调子者越适合抛轻的钓组，而越重的就需要越偏向胴调子的钓竿。

需注意者，上述内容都是相对的、比较性的说法，而非绝对的标准，也就是说，「调性」这个称谓也是缺乏客观数据的，每一家产品都各自有其划分标准，同时它还会跟硬度、长度交互影响，使得每一款竿子都有它自己的「个性」，所以消费者还是必须多比较、多抽出来舞弄舞弄，甚至多多累积使用经验，才容易找到中意的东西。

再来谈到自重问题，这一点关系到使用者拿起来累不累、能否长时间持用；以溪哥竿而言，十五尺长者重量仅四十公克上下，是目前高级竞技竿相当普遍的标准，因为钓者需要一直使用腕力反复挥舞钓竿，频率几乎是不到十秒钟就挥一次（钓鱼人杂志社王社长曾经有平均四秒钟拉一条鱼的纪录），一小时下来手臂的负荷不可谓不重。

那么是不是重量越轻越好呢？不见得！为了达到轻量化目的，制造商必须在材料上动脑筋，并尽量压缩竿壁的厚度，所以当使用同样材质时，越轻的竿子其耐冲击性必然越差，硬度、调性也都会降低，因此一味追求重量轻的竿子并不见得聪明。

谈过了长度、硬度、调性之后，还有「拿起来顺不顺手」这个更抽象的感觉，也常令钓友感到无所适从，因此本期就来研究这个问题。

GAMAKATSU公司出品的竿子，规格表中常有一项标示叫做「Moment」，是别家厂商所没有的，这东西其实就是物理学中「力矩」观念的运用，它的定义是「钓竿重量（kg）×重心到竿尾的距离（cm）」；当这个乘积越小的时候，就表示竿子越轻或重心距离竿尾越近，拿起来也就越顺手、不容易累。

因为这是一项有数字依据的规格，所以比起调性、硬度等抽象概念都要实际得多，且甚具参考价值。

通常「Moment」数值在三十以内者，使用上都算蛮轻巧、称手的，数值越大则越容易让人觉得重、前端有「垂垂」的倾向。

至于没有这项标示的厂牌，他们的竿子该怎么选购？那当然就只好拿起来掂掂看啰，一般说来，越是需要长时间拿在手上操作者--如矶钓竿、溪钓竿之类，它的重心要越接近握把、重量要越轻，而那些抛投出去之后就可以置竿等待的--像沙滩和防波堤打远投等类，则不太需要考虑那么多，反而稍重一点、重心往前一点更有利抛投。

再来讲一下「先径」和「元径」的问题。

所谓先径就是指竿尖的外直径，而元径则是握把处的外直径；其中后者问题较小，反正各种成品都会设计成适合手握的粗细，但前者麻烦就大了，它的粗细会直接影响到钓法与操竿便利性。

有些厂牌如DAIWA者，会把同系列的竿子分出「TType」、「FType」两类，TType的竿尖较粗、为空心构造者；FType的较细（指同样号数而言），属实心竿尾。

为什么有这些分别？那个T和F又是什么意义？原来空心尾的直径较粗（以矶钓竿而言一般都在2.0mm以上）、性质较硬，能耐受较激烈的操作，所以被称为「Tournament」（竞技）级的竿子，而实心竿尾直径较细（2.0mm以下）、质地柔软，能够妥善操控轻巧的钓组，因此特别适合「Fukase」钓法发挥，是故有T和F的分别。

当然有些厂商是不来这套的，他们喜欢生产自己认为最合适的类型，像SHIMANO（岛野）就多为空心、硬挺的竿尾，GAMAKATSU（浦克）则多为实心、软调细竿尾。

其它如材质、仕舞寸法（收纳后的长度）、继数（竿身分几节）等等，在钓竿包装盒上都有标示，问题比较小，我们就略过不谈了。

下一期将进入实地挑选钓竿的技巧问题，敬请期待。

（假如阁下是钓具业者，别骂我......）（Tobecontinued）前几期已说明过许多钓竿设计方面、规格上的问题，但施工良窳、品质好坏如何鉴定却还没谈到，因此本期就来教你怎么挑三捡四，以免买到令自己抓狂的东西。

说起此项技巧，一言以蔽之，重点就是：必须找好东西！但这「好」字可不是名贵或昂贵之意，而是一堆同级品之中最好的一支。

假设你已确定想买什么长度、号数、重量等等规格的钓竿，此时最好把货架上符合所需的产品都分别拿下来比较看看；比较什么呢？首先，若是振出竿（天线式）请抽出全部竿节，并继竿（插节式）则全部接合好，然后握住竿柄上下摇一摇（当然要先找个空间够大的地方，并小心不要让竿子碰到任何东西。

）看它的「振动型态」如何。

通常摇动钓竿的时候，竿身都会呈波浪状上下振动，此时我们可以观察到两个「反曲点」，也就是竿身的这两个点几乎不会上下振动，但离此二点越远处振幅（竿身上下起伏的幅度）就越大。

观察这种振动型态的用意是：第一、通常越偏向胴调子的钓竿，其反曲点越接近钓竿中段，且两者越互相靠近；第二、越偏向胴调子、越软的竿子，竿身振幅越大。

（但重磅级拖钓竿、船钓竿都太过粗硬，几乎不会因摇动而产生振幅，故不适合如此检查。

）。

接下来听听看竿身有无异常响声；许多竿子在完全伸展状态下，一摇动就会发出哔哔剥剥的声音，假如它响个两、三下就不再出现，那可能是你伸展时没确实抽紧（或插紧），尚不至于影响品质，但若老是有杂音出现，那多半就是竿节接头没处理好了，这种产品不买也罢！。

了解了振幅、反曲点、杂音等的影响之后，下一步，请人帮忙捏着竿尖，你则模仿中鱼那样挺起竿身（注意绝不可挺得太用力，捏竿尖的人更不可突然松手。

）看看整个竿子的弯曲弧度顺不顺，如果有某一节弯得特别厉害（通常是最细那一节），就表示「过节不好」，容易出问题。

然后请再拿着竿子从手柄往竿尖瞄，并且一面瞄一面要旋转竿身，看看每一节竿身是否直挺、有没有在接头处形成歪扭的角度？不直挺者请不必考虑。

再来，一面收起竿节一面仔细观察和抚摸竿身表面，看看涂装有无气泡、沙眼、厚薄不均等瑕疵？卷线器座和丝道环（如果有的话）安装牢固与否？位置是否恰当？

收起全部竿节之后，请分别检查每一节的两端，看看管壁厚度是否整圈均匀（天线竿需旋开竿尾塞才看得到），假如厚薄不均的话将很容易折断。

再看看每一节外表靠近接续处，是否有一截比较粗的部分？这是为了补强而做的措施，若有，应该就比较耐用一些。

检查过上述诸项之后，应该就已能筛选出合格产品了，此时你只剩下一个考虑因素：价钱！然则这个问题实在太敏感、太有争议，所以还是跳过吧，看倌不妨就同一产品多比较几家，看看谁出的价钱最实惠、谁的服务最贴心，这样就不会吃亏了。

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